• Дата: 30-05-2014
• Просмотров: 705
• Комментариев:
• Рейтинг: 47

Принцип строительства подвалов

Как решить проблему недостатка полезной площади?

С задачей строительства подвала сталкивается каждый рачительный хозяин. Невозможно представить себе жилой дом без подполья. И мнение, что этот элемент в конструкции дома предназначен только для хранения ненужных вещей, глубоко ошибочно. При строительстве подвала решается актуальная проблема с недостатком полезного пространства, но могут преследоваться и другие цели.

Если подвал будет использоваться в качестве погреба, то глубина котлована должна быть не менее 1,5-2 метра.

Например, строительство подвала-погреба обеспечит семью фруктами и овощами в зимний период. Хотя в этом случае придется отказаться от отопления подземного пространства, что не слишком хорошо для фундамента. Однако как технического помещения предоставит возможность избавиться от массивных бытовых приборов на кухне или в ванной и использовать освободившуюся площадь.

Можно несколькими методами. Различие между ними состоит только в порядке возведения составляющих элементов фундамента. Принцип строительства при этом не изменяется.

Полноценный подвал сооружают на ленточном фундаменте, который будет служить и стенами подвала.

Такой фундамент устанавливают на плиточную основу, это придает конструкции необходимую прочность и жесткость. Чтобы сэкономить строительный материал, можно выстроить ленточный фундамент и залить бетоном полы в подвале дома только между стенами. При этом обязательно применение арматуры и создание должной гидроизоляции.

Прежде чем приступить к строительству, необходимо приобрести инструменты:

• штыковую лопату;
• лопату совковую;
• топор;
• ведро;
• трамбовку;
• бетономешалку;
• ножовку по металлу;
• рубанок;
• молоток;
• кельму;
• печной молоток;
• пилу-ножовку;
• молоток-кувалду.

Вернуться к оглавлению

Технология строительства подвалов

Сооружение подвала начинается с рытья котлована под фундамент будущего дома, таким образом освобождается пространство для подвального помещения. Размер котлована должен быть больше размеров будущего дома на 1-1,5 м. Глубину котлована нужно рассчитывать из того, что в подвале должно быть место для свободного перемещения. Если уровень грунтовых вод не позволяет углубиться на требуемую величину, стены фундамента нужно располагать на необходимое расстояние выше грунта. Следовательно, цоколь будет более массивный.

Затем дно котлована засыпают гравийно-песчаной смесью и утрамбовывают, а на нее укладывают армированный бетонный слой. После этого следует провести гидроизоляцию с использованием рубероида или другого подобного материала. Следом настилают теплоизоляцию и поверх нее устанавливают еще одну бетонную стяжку.

На следующем этапе начинается строительство стен. Если подвал несет на себе функции технического характера, то предельная высота стен должна быть 1,9-2,2 м, а если предполагается жилое помещение, то рекомендуемая высота – 2,6 м.

При сооружении монолитного подвального помещения в доме, стены обустраивают в соответствии с технологией ленточного фундамента. Для этого выкапывают траншеи, насыпают на дно песок и устанавливают опалубку. После мероприятий по гидроизоляции укладывают армирующую сетку и заливают бетон.

Если пол заливается вначале, то опалубку для сформирования стен устанавливают только после окончательного застывания бетона. Так как под тяжестью бетонного раствора опалубочные раскосы легко могут оказаться вдавленными в пол и образовать ненужные углубления.

Вернуться к оглавлению

Какие стены можно сделать в подвальном помещении?

Бетон – прекрасный материал, но если нужна стопроцентная уверенность в прочности постройки, стоит отдать предпочтение стенам из кирпича. Конечно, при такой работе необходима предельная аккуратность, необходимо следить за вертикальностью и горизонтальностью стен, но конечный результат этого стоит.

Начинать кладку надо от угла и вести до 7 ряда. При нанесении штукатурки необходимо следить, чтобы на внутренние поверхности не попадал раствор.

Специалисты советуют арматурную сетку укладывать через каждые 0,5 см. Это требуется для того, чтобы конструкция обрела дополнительную прочность. Чтобы полностью покрыть каркас цементным раствором, нужно увеличить толщину штукатурного слоя на 2 см.

Не следует забывать об оконных и дверных проемах. Перемычки можно делать как деревянными, так и железобетонными. Деревянные должны быть изготовлены из брусьев с сечением в 15 см. Предварительно их обрабатывают битумом и закладывают с каждой стороны на расстоянии в 25 см. Железобетонные перемычки монтируются в укрепленную опалубку, по ширине соответствующую стенам. Диаметр арматуры должен быть 7-8 мм.

Еще один способ строительства стен – это использование блоков. Он привлекает простотой процесса и экономией времени: подвальное помещение из блоков возводится очень быстро. Придется лишь выровнять каждый блок по вертикали, горизонтали и уровню стены. Если укладку начинать с углов, то процесс утомительным не покажется. При проектировании несущих колонн заливать их рекомендуется бетонным раствором в соответствии с технологией столбчатого фундамента.

Конечно, при высоком уровне грунтовых вод лучше строить подвал из железобетона. Наиболее надежен в этом плане бетон М500.

Порядок выполнения работ тоже зависит от высоты протекания грунтовых вод. Если они располагаются слишком близко к поверхности, первым делом необходимо сформировать пол, а если грунтовые воды отсутствуют, можно начинать строительство и со стен.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы и технология заливки бетонного пола

Пол – это тот элемент любого помещения, который при строительстве нуждается в грамотном и внимательном подходе. Так как подвал является главной несущей конструкцией, то от его качественного выполнения зависит долговечность самого здания. И поэтому здесь важна любая мелочь и даже малозаметная деталь.

Для дома нужно поэтапно проделать следующие работы:

1. Подготовить основание.
2. Залить бетон.
3. Сделать стяжку бетоном.
4. Смонтировать опоры.
5. Смонтировать пол.

Для начала надо очистить основание от растительности. Этот процесс можно ускорить, если снять слой почвы толщиной в 20 см. Иногда специалисты рекомендуют снимать слой грунта толщиной в 50 см, а затем засыпать дно подвала крупнозернистым песком. В обоих случаях дно следует плотно утрамбовать. После окончания этой процедуры можно начинать подготовку основания пола к бетонированию.

На стенах необходимо сделать отметки на нужном уровне и затем протянуть между ними шнур или нитку. Затем на дно насыпают слой щебенки или гравия толщиной в 10 см. Для того чтобы распределить подсыпку равномерно, через каждый м на полу вбивают деревянные колышки высотой в 10 см.

Теперь необходимо на щебенку насыпать слой крупнозернистого песка толщиной 50 см и утрамбовать. Сверху укладывают пластиковую пленку толщиной не менее 0,25 мм и площадью – немного больше площади пола.

На следующем этапе подготавливают бетонную смесь. Для этого перемешивают цемент, песок и щебень в соотношении 1:2:3. Воспользоваться можно и готовой бетонной смесью М300. Для определения количества бетона величина площади пола умножается на толщину слоя бетонной смеси. Для устройства пола в подвальном помещении необходимый слой бетона составляет 10 см.

Перед тем как начинать работу, поверхность пола следует разделить на полосы шириной около 1 м с помощью деревянных реек. Верхнюю часть реек устанавливают на уровне, ранее обозначенном натянутой веревкой. Раствор выкладывают поэтапно, ориентируясь по установленным рейкам.

Пропостройку гаража с подвалом, расскажем коротко и ясно. Вы очень долго ждали этого момента, и вот свершилось! У вашего двора стоит новенький, блестящий автомобиль. Но тут же встает вопрос о его хранении.

Конечно, лучше всего об этом позаботиться заранее.

Лучше всего построить гараж с подвалом , а так же его стоит оборудовать небольшой мастерской. Гараж можно построить из шлакоблока, кирпича или использовать профнастил. Последний метод не совсем подходит для длительного хранения автомобиля, так как в таком помещении металл подвержен сильной коррозии.

Так что мы возьмем за основу строительство из кирпича.

Как и во всем прочем строительстве, важным аспектом является тщательно продумать проект здания и его составляющих.

Мы будем заниматься постройкой гараж с подвалом . Всем должно быть абсолютно понятно что дополнительное помещение будет в значительной мере экономить пространство и без того ограниченной площади гаража. Желательно все это продумать заранее, так как в готовом гараже строительство подвала может быть достаточно затруднительным. Мы можем подобрать самый оптимальный вариант фундамента, продумать систему вентиляции и гидроизоляции.

Внимательно стоит изучить особенности грунта, на котором будет строиться ваше помещение. Для постройки гаража с подвалом потребуется углубляться примерно на 2-3,5 метра.

И так, фундамент . Чаще всего для постройки гаража с подвалом используется система ленточного фундамента. Это так же позволит использовать часть фундамента в качестве стен подвального помещения. В том случае если грунт обладает достаточно большой влажностью желательно погреб строить из монолитного бетона.

Он обладает большей плотностью в отличии от ленточного и так же более водонепроницаем.

Для возведения фундамента нам потребуется вырыть котлован. Его глубина должна быть как минимум на 30 сантиметров глубже от запланированного пола подвального помещения. При самостоятельном строительстве гаража с подвалом вы можете значительно сэкономить средства, уменьшив площадь закладки фундамента, так как углублять котлован, вы можете только в той его части, где запланирован сам подвал.

Конечно, для этих целей лучше всего использовать специальную технику, но если вы обладаете не дюжей физической силой, у вас есть лом, штыковая и совковые лопаты, и вам по ряду причин хочется всю работу проделать самостоятельно, тогда в бой!

На грунте делаем разметку будущего фундамента с помощью рулетки. Горизонтальный уровень выводим при помощи гидравлического или лазерного уровня. В готовый котлован формируем песчаную подушку и равномерно её утрамбовываем, добавляя небольшое количество воды, а дальше закладываем опалубку.

Опалубку можно изготовить из досок, фанеры.

Погреб под домом своими руками

Старайтесь плотно подгонять доски друг к другу, дабы избежать излишнего протекания бетонного раствора в образовавшиеся щели. Не забудьте проложить асбестоцементные или пластиковые трубы для вентиляции. Их так же, в случае необходимости стоит утеплить. Для этого можно использовать стекловату, пенополистирол.

В постройке гаража с подвалом учитывайте то, что помещение подвала должно быть хорошо вентилируемым, не забывайте предусмотреть систему вентиляции.

В подготовленную опалубку заливаем готовый бетонный раствор, равномерно распределяя его по всей площади фундамента. Данную операцию желательно проводить за один раз, т.е.

не откладывать на завтра. Готовый фундамент должен быть выстоян как минимум две недели. Для самого же подвала самым лучшим будет пол из железобетона, но возможны и варианты глиняного или деревянного пола. После этого необходимо обязательно провести гидроизоляцию подготовленной площади подвального помещения.

Для этого стены проливают разогретым жидким битумом. Только после этого можно приступать к укладке пола будущего гаража.

Для постройки гаража с подвалом , пол может быть сформирован при помощи железобетонной плиты. Для этого вы можете использовать готовые плиты перекрытия, или изготовить все самостоятельно.

В случае если вы решили залить полы самостоятельно, вам потребуется сделать опалубку для будущего пола. При помощи досок или фанеры формируем площадь будущих полов. Снизу готового настила устанавливаем опоры из деревянных или железных столбов. Из арматуры раскладываем сетку с ячейкой в 20-25 сантиметров. Места стыков скручиваем при помощи проволоки или используем сварку.

Необходимо сделать два подобных слоя, оторвав их друг от друга на 10-12 сантиметров. Отрываем всю железную конструкцию от подготовленной опалубки примерно на 4-5 сантиметров.

И приступаем к заливке подготовленным цементно-песчаным раствором. В идеале готовая плита пола должна быть не менее 20 сантиметров.

Стены гаража с подвалом мы решили возводить из кирпича. Да, это действительно идеальный материал для данного помещения. Толщина кладки может быть как в кирпич, так и в полтора.

Наверное, это больше всего будет зависеть от климатических условий вашего региона. Имея в руках мастерок, уровень и отвес, вы без особого труда в короткие сроки возведете стены гаража.

Для связки используется цементно-песчаный раствор в пропорциональном соотношении 1 к 4-6, т.е. необходимо смешивать 1 части цемента и 4-6 частей песка. Таких пропорций вполне достаточно, так как нагрузка на кирпич будет в основном на сжатие, но никак не на разрыв. При кладке учитывайте расположение ворот и, если таковые запланированы, окон.

Подведя кладку стен к уровню крыши, необходимо предусмотреть пазы для стропил крыши.

Для этого оставляем промежутки примерно 6-7 сантиметров шириной и 15-20 см высотой. Расстояние между пазами должно составлять примерно один метр.

Теперь можем приступить непосредственно к обустройству кровли. Для основы используется стропильная доска сечением 15 на 5 см.

Распределяем равномерно брус вставляя его в специально подготовленные пазы стен, при этом связывая его меж собой при помощи металлических скоб и гвоздей. Делаем, так называемый свис крыши при помощи стропил на 20-30 сантиметров от внешних границ стены гаража. Теперь укладываем обрешетку для кровли.

Это может быть брус сечением 5 на 5 сантиметров или дюймовка шириной около 10 сантиметров. Крепим её с помощью гвоздей или шурупов. Саму крышу гаража с подвалом лучше всего построить из профнастила.

Металлопрофиль широко используется в строительстве. Он обладает достаточно широким спектром цветов, а размер вы сможете заказать тот, который вам необходим.

Ворота гаража , как правило, ставятся со смещением в ту, или иную сторону. Это делается для того, чтобы на одной из стен гаража можно было разместить стелажи, металлический ящик для хранения различных горюче-смазочных материалов. Так же можно предусмотреть и обустройства гаража антресолями.

С появлением такого замечательного строения как гараж , да еще и сподвалом , жизнь ваша обретет еще больше свежих красок и моментов.

Представьте, как зимой будет приятно зайти в собственный погребок за баночкой заготовленных летом вкусностей. И что самое главное вы сами смогли построить гараж с подвалом . А данная статья в значительной степени помогла вам в этом.

Как построить подвал в частном доме?

Как превратить подвал в гостиную?

Преобразование подвала в гостиную может обеспечить дополнительное пространство для жизни. Вы можете использовать его как тренажерный зал, бильярд, сауну и т. Д.

Но здесь есть что-то "ловушки ", Мы рассмотрим все трудности в преобразовании подвала в квартиру в конкретной статье.

Первый вопрос, который приходит на ум, заключается в том, насколько это будет стоить конверсия. Чтобы точно ответить, вам необходимо подготовить проект и оценить рабочие данные. Однако вы можете грубо независимо оценить объем работы и затраты, связанные со строительством.

Чтобы ответить на это, вам нужно ответить на несколько вопросов:

— Или ваш подвал достаточно сух, чтобы жить.

Если это так, относительно легко решить другие проблемы. Когда грунтовые воды плывут в подвале, плесени или грибах на стенах, затраты на строительство и ремонт значительно возрастут.

— Какова высота подвала? Если у вас есть подвал размером 2,5 м или более, он подходит для всех целей. В случае, если у вас меньше высоты, пространство подходит для бильярда, сауны, тренажерного зала.

— Наличие окон в подвале.

Это не обязательно наличие окна, но отверстия для их размещения. Минимальная ширина окна должна быть не менее 0,9 м. Конечно, вы также можете увеличить отверстие с помощью своего собственного молотка. Но подавляющее большинство стен в подвале являются носителями. Это затрудняет увеличение отверстия в окне.

Решения проблемы.

— Если здание построено на земле с хорошей проницаемостью почвы и степенью залегания подземных и подземных вод, ниже уровня фундамента, не менее 1 м.

Тогда у вас не должно быть проблем с затоплением подвала.

Хуже того, когда вода находится в подвале в сезон дождей, влажность. Это довольно сложно и дорого, чтобы сделать его безвредным. Для этого необходимо изолировать внешние стены подвала, что добавит дополнительного тепла в подвал.

Сделайте хороший дренаж вокруг фундамента. Если эти работы не выполняются, то следующие задачи не будут возможны в последующие годы: электромонтаж и установка пола …
Как правило, все подвальные стены находятся в подвале. Поэтому редизайн, идеи кардинального дизайна здесь не подходят.

Подвал под домом своими руками

Если подвалы не приспособлены для жизни, т. Е. не имеет высоты 2,5. , вы можете увеличить его, удалив верхний слой в подвале. Этот метод, как правило, самый простой и дешевый.

— Надлежащее освещение в комнатах, мы увеличим оконные проемы. Делайте их там, где вам больше всего нравится. Самый простой способ получить окна в подвале — разместить их на 15-20 см над землей.

Это решит проблему с дождевой водой и снегом зимой.

— Канализация в глубоком подвале не должна объединяться в общий резервуар. Потому что уровни варьируются в зависимости от почвы. Чтобы преодолеть эту проблему, вам нужно приобрести насосную станцию. Для семьи, которая использует туалет, стиральную машину, душ, умывальник, будет достаточно размера насоса чемодана.

Расширение окон в подвале.

Легче расширять окна на высоких основаниях, когда подвал над землей. Комплекс, уже задача, расширит окна в глубину …

Углубление подвала.

Преобразование подвала в жилое строительство предполагает увеличение его высоты, по крайней мере, до 2,5 м. Мы расскажем вам, как это сделать.

Как построить подвал своими руками

В нашей стране загородное жильё имеет приусадебные участки, которые используются обычно под сады и огороды. Просторный и сухой погреб в доме необходим для сохранения собранного урожая.

Служебное помещение такого назначения может быть обустроено в подвале под жилым домом, гаражом или сараем. Возможно также строительство отдельного сооружения. Окончательное решение по вопросу размещения погреба должно приниматься по результатам исследования дома и земельного участка.

Вернуться к оглавлению

Предварительные работы перед постройкой

Изучение площадки производится в ходе инженерно-геотехнических изысканий, для проведения которых привлекаются специалисты из проектных организаций. В целях экономии средств, можно обойтись и своими силами и провести исследования грунтов и гидрогеологических условий местности самостоятельно.

Хороший результат даёт опрос соседей и осмотр их погребов или подвальных помещений.

В ходе изучения условий участка следует обращать внимание на такие моменты:

• состав грунтов, глубина залегания слоев почвы, склонность к накоплению влаги и пучинистость;
• уровень грунтовых вод и высота их подъёма в период таяния снегов или интенсивных осадков;
• средняя глубина промерзания грунтов.

Эти данные будут необходимы в процессе выбора наиболее оптимального для данных условий типа погреба и способа его строительства. Специалисты полученные данные используют в процессе проведения проектных, расчётных и сметных работ.

Лучший вариант для домовладельца – это, вне всякого сомнения, погреб под домом с входом из внутренних помещений. Такое сооружение лучше закладывать ещё на этапе строительства. Возможен вариант и возведением заглубленного сооружения в процессе реконструкции, но он довольно хлопотный и трудоёмкий.

Небольшой погреб

Основы проектирования погребов

Загородный дом с подвалом, оборудованным для хранения запасов, возводится с учётом требований СНиП 31-02-2001 и СНиП 2.08.01-89, а также РСН 70-88.

В нормативных документах определены геометрические размеры жилых и служебных помещений. При оборудовании погребов особое внимание уделяется вопросу гидроизоляции стен и полов заглубленных хранилищ, а также необходимого воздухообмена.

Основная задача, которая решается в ходе строительства этого помещения, - это обеспечение относительного постоянства температуры на уровне 8-12 °C при невысокой влажности воздуха.

В ходе проведения проектных работ необходимо предусмотреть систему вентиляции. В подавляющем большинстве случаев достаточно вертикального канала с наружной вытяжной трубой.

Такой способ воздухообмена не требует сложного оборудования и каких-либо затрат на эксплуатацию.

Схема устройства вентиляции погреба

Погреб в частном доме проектируется с учётом общего размера здания.

При проведении расчётов следует принимать во внимание следующие моменты:

1. Хранилище рекомендуется располагать вблизи геометрического центра здания с равным удалением от наружного контура фундамента.
2. Глубина погреба выбирается с учётом уровня грунтовых вод и степени сезонного их колебания.
3. В процессе проектных мероприятий обязательно учитывается такой фактор, как состав грунтов.

Центральное размещение погреба сводит к минимуму влияние от колебания температур, вследствие остывания почвенных масс и их промерзания при наступлении холодов. Хорошо, если вход в служебные помещения будет непосредственно из дома, - это позволит значительно уменьшить потери тепла.

Чертёж и схема постройки самого простого погреба под домом

Погреба классифицируются, прежде всего, по степени их заглубления, которая, в свою очередь, зависит от уровня колебания грунтовых вод:

1. Подземные сооружения строятся при залегании водных пластов ниже, чем на 3-3,5 м или под домами, располагающимися на возвышенности.
2. Полузаглубленный погреб возводится при глубине почвенных вод не более 0,8-1,2 м от поверхности.
3. Наземные хранилища сооружаются в местностях, где нет возможности и применения подземных или полуподземных помещений из-за высокой вероятности подтопления.

Читайте также

Как сделать водосток на крыше

Выбор определённого типа погреба должен строиться на основании объективных данных и по результатам многолетних наблюдений.

Погреба можно сделать разной конструкцииВернуться к оглавлению

Как сделать погреб в доме своими руками

Подготовка к строительству заглубленного хранилища под жилым домом

На этапе закладки фундамента необходимо произвести разметку котлована и выкопать его.

Земляные работы проводятся с соблюдением правил и мер безопасности. Общая глубина котлована должна оставлять порядка 2,7-3 м, а диаметр - не менее 2,5 м. Круглая форма для заглубленного сооружения является оптимальной и обеспечивает максимальную его прочность. С другой стороны, закругление стены требует от каменщика достаточно высокой квалификации.

Другой вариант – возведение монолитных стен из бетона, армированного стальным или композитным прутом. Такая технология способна обеспечить максимальную стойкость подземного сооружения к внешним механическим нагрузкам. Чтобы сделать погреб в доме правильно, следует оценить свои финансовые возможности и практические навыки в выполнении строительных операций.

Выбор определённой технологии возведения подземного сооружения позволит произвести оценку потребного количества строительных материалов.

Для возведения несущих стен нам потребуется красный кирпич. Количество материала рассчитывается исходя из минимальной толщины стены, как принято говорить в профессиональной среде каменщиков, - в полтора кирпича. При выборе кирпича следует особое внимание уделять его качеству.

На этом видео можете посмотреть, как построить стены погреба своими руками из кирпича

Для подземных сооружений недопустимо применение кирпича неоднородного по составу, имеющего глубокие трещины или включения.

Строительный материал должен храниться в надлежащих условиях. Длительное нахождение кирпича в условиях высокой влажности может привести к ухудшению его качеств и свойств. При покупке материалов следует требовать у продавца сертификаты соответствия.

Стены заглубленного хранилища должны возводиться на надёжном фундаменте. Обычно роль основания выполняет армированный железобетонный пояс в нижней части сооружения. Построить погреб в доме своими руками вполне возможно, особенно при точном соблюдении технологии проведения строительных работ.

Гидроизоляция пола и стен

Заглубленные сооружения нуждаются в качественной защите от проникновения влаги сквозь строительные конструкции.

Наиболее вероятные пути попадания воды в погреб или подвал:

• наличие сквозных щелей;
• нарушения технологии при проведении кирпичной кладки;
• проникновение влаги через капилляры в массиве строительного материала;
• образование конденсата на стенах или иных поверхностях вследствие перепада температур или недостаточного воздухообмена.

Обычно гидроизоляция стен, пола и перекрытия производится с использование рубероида. Этот рулонный материал рекомендуется укладывать в два слоя. Перекрытие листов между собой должно быть не менее 10-12 см, а каждый последующий ряд укладывается перпендикулярно к предыдущему. Под гидроизоляцию необходимо насыпать гравийно-песчаную подушку толщиной не менее чем в 100-150 мм.

Схема устройства гидроизоляции погреба

Правильно построить погреб под домом с качественной гидроизоляцией стен возможно в процессе закладки фундамента.

В таком случае работам не будут мешать иные конструкции и элементы здания. В процессе возведения стен на их наружную поверхность наносится битумная мастика, на которую, в свою очередь, наклеивается рубероид. При выполнении этой операции листы располагаются вертикально с перехлёстом в 8-10 см.

Заливка полов в погребе осуществляется с обязательным армированием двухслойной стальной крупноячеистой сеткой.

Заливка стяжки осуществляется цементно-песчаным составом с добавлением мелкой фракции щебня в качестве наполнителя. Смесь готовится на месте вручную или с использованием бетономешалки. Возможен заказ бетона на специализированном предприятии с доставкой к месту работ автомобилем с соответствующим оборудованием.

Схема правильной заливки пола в погребе

Устройство перекрытия

По мере готовности несущих конструкций стен и пола можно приступать к сооружению потолка над погребом.

С учётом того, что сооружение заглубленного типа, лучшим материалом для перекрытия будет железобетонная плита. Расчёт необходимого их количества выполняется с учётом длины и ширины сооружения. При укладке плит перекрытия используется тяжёлая строительная техника – кран на автомобильном шасси.

Строить или не строить при возведении собственного дома? При ответе на этот вопрос, необходимо хорошо подумать, взвесить все «за» и «против» и только потом принимать решение. На сколько смогу, я постараюсь Вам в этом помочь.

Обустройство подвала часто может оказаться очень полезным. Туда вполне гармонично впишется мастерская, сауна, постирочная, котельная-бойлерная, игровая комната (например, бильярдная), тренажёрный зал и т.п. В подвале легко создать комфортные условия для хранения запасов на зиму (овощей, различных солений и т.д.). Если позволяет рельеф участка иногда используют как гараж.

В общем свои преимущества конечно есть, но есть и недостатки. То что строительство подвала, довольно дорогое удовольствие, говорят практически все, особенно когда приходится иметь дело с проблемой высокого . Процесс этот очень трудоёмкий и требует квалифицированных исполнителей. Если при строительстве будут допущены серьёзные ошибки, то подвал будет доставлять Вам только головную боль.

Выбор конструктивных решений при строительстве главным образом определяется двумя факторами:

1. глубиной залегания грунтовых вод;
2. тёплым или холодным будет подвал.

Сначала рассмотрим случай, когда уровень грунтовых вод не поднимается выше уровня пола подвала. В этом случае нам нужно защитить его только от капиллярной влаги присутствующей в грунте.

Итак, в-первую очередь и выкапываем котлован. Лучше не углублять подвал в землю на всю высоту. Если потолок подвала будет располагаться на высоте около 1 метра от уровня земли, появляется возможность сделать оконные проёмы, то есть в цокольных помещениях будет естественное освещение. Кроме того наличие окон очень хорошо с точки зрения вентилирования подвала, что также не мало важно. Когда Вы поднимаете подвал выше, уменьшается вероятность контакта его с грунтовыми водами.

Таким образом, учитывая высоту потолков в подвале, высоту расположения цокольных перекрытий, толщину подготовительного слоя и бетонного пола, а также чистового пола, копаем котлован на глубину около 2-2,2 метров. После экскаватора зачищаем котлован в ручную.

Строительство подвала занимает не один день. Всегда есть вероятность того, что пойдёт дождь. После этого грунт на дне котлована может разжижиться и потерять свои несущие свойтсва. Поэтому необходимо провести некоторые мероприятия по предотвращению этого.

Во-первых, при зачистке котлована нужно придать его дну небольшие уклоны от центра (например, на две стороны). По периметру котлована нужно прокопать не глубокие канавы, также придавая им уклон в определённом направлении. В самой низкой точке выкапываем приямок для сбора дождевой воды. Можно вкопать в него небольшую бочку (металлическую или пластиковую). Вода из неё выкачивается любым насосом.

После зачистки котлована производим подготовку основания. Засыпаем на дно слой щебня толщиной 10-15 см, а затем такой же слой песка, с обязательным трамбованием. Идеальный вариант — использование для уплотнения специальных виброплит. Если такой нет — трамбуем в ручную немного увлажняя песок.

На подготовленное основание раскатывается рулонная гидроизоляция. Минимум 2 слоя с обязательной сваркой стыков с помощью газовой или бензиновой горелки. Можно использовать обычный рубероид, тщательно промазывая между слоями битумом.

Затем ставим опалубку для заливки бетонного пола. Высота её около 30 см. Удобно использовать 2 обрезные дюймовые доски шириной 15 см. Некоторые строители заливают плиту на 20-30 см выступая за пределы будущих стен подвала. Чем это обосновано точно сказать не могу.

Если мы строим тёплый отапливаемый подвал на гидроизоляцию раскладываем слой утеплителя (5-10 см). Лучше всего для этого подходит экструдированный пенополистирол. Если же подвал предполагается делать холодным (например, для хранения запасов на зиму, утеплять пол не нужно. Он будет создавать необходимую прохладу. При этом пол первого этажа нужно будет утеплять.

Затем на утеплитель раскладываем арматурную сетку с шагом 20 см. Арматуру используем диаметром 12 мм. Укладывать её нужно в 2 слоя. Если в последствии стены подвала предполагается делать из монолитного железобетона, концы арматуры по периметру загибаем вверх, чтобы потом к ним привязывать арматурный каркас стен (см. фото). Между собой прутья скрепляем вязальной проволокой. В целях экономии лучше использовать приобретающую в последнее время всё большую популярность стеклопластиковую арматуру. Она дешевле, прочнее, с ней легче работать и к тому же она не поддаётся коррозии.

После завершения армирования заливаем бетонную плиту. Толщина её не меньше 20 см. После заливки плита должна высохнуть, нагружать её стенами рекомендуется не раньше чем через 3 недели. Если предполагается стены подвала делать из монолитного железобетона, начинать выставлять опалубку и вязать арматурный каркас можно буквально на следующий день.

Стены подвала, как уже говорилось выше, можно строить из монолитного железобетона. Также, при залегании грунтовых вод ниже пола подвала, стены сооружаются из блоков ФБС, или выкладываются из керамического (красного) кирпича. Силикатный кирпич для этих целей не подходит.

После возведения стен подвала снаружи необходимо сделать гидроизоляцию. Выполняют её обычно двумя способами:

1. обмазывание битумом в 2 слоя;
2. (например, технониколь и т.п.)

Через 5-7 дней после выполнения гидроизоляции можно приступать к . Для этого опять лучше всего подходит экструдированный пенополистирол. Обычный пенопласт со временем набирает влагу и теряет свои свойства. Плиты утеплителя, для того чтобы не повредить слой гидроизоляции, лучше приклеивать. В качестве клея используются битумные мастики.

Выше уровня земли плиты утеплителя крепить к цоколю лучше специальными дюбелями для пенопласта (так называемые «зонтики»). Так надёжнее.

Утепление стен рекомендуется делать в любом случае: и когда подвал отапливаемый, и когда нет. Утеплитель защищает стены подвала от промерзания и его последствий — образование конденсата на стенах, появление сырости и плесени. К тому же плиты утеплителя защищают гидроизоляцию от механических повреждений.

После утепления стен производим обратную засыпку грунта с уплотнением. Для дополнительной защиты подвала от дождевой воды обязательно делаем отмостку, причём под неё также закладываем утеплитель. Подробнее об этом рассказано в самом конце статьи про . Там же имеется небольшое видео.

При строительстве подвала обязательно предусмотреть его вентиляцию. Выполняется она в соответствии со схемой изображённой на рисунке. Приточный и вытяжной воздуховоды располагают в противоположных углах комнаты.

На зиму приточный воздуховод закрывают.

В случае, когда грунтовые воды поднимаются выше уровня пола подвала, строительство его более сложное и дорогостоящее. Об этом мы .

Планируя строительство дома, следует заранее определиться, каким будет его цокольная часть. К примеру, если на участке глинистая почва, то фундамент придется заглубить ниже уровня промерзания грунта, а если еще добавить метр от почвы до перекрытия, то получится целый этаж. Если грунтовые воды далеко, то почему бы не использовать это пространство с пользой?!

Учитывая, что ленточный фундамент, который требуется для капитальной постройки, выполняется практически на ту же глубину, что и подвал, то получить в два раза больше полезной площади можно с минимальными затратами.

Единственное, строить его необходимо правильно, чтобы он не стал для дома лишней проблемой. Поэтому далее мы рассмотрим, как строить подвал своими руками, чтобы он получится надежным, сухим и теплым.

Прежде чем перейти к технологии строительства, рассмотрим типы помещений, которые выполняют под домом.

Дело в том, что далеко не все из них являются подвалами:

• Техническое помещение – предназначено для размещения в нем технических сооружений, таких как водонагревательные котлы, фильтры и пр. Техническое помещение,согласно СНиП 31-01-2003, не должно быть выше 1,8 м, в противном случае оно будет считаться подвалом.
• решением для обустройства кабинета или, к примеру, бильярдной комнаты. В отличие от подвала, больше половины стены такого этажа расположены над землей.
• Подвал – помещение , основная часть стены которого находится ниже уровня грунта.Чаще всего такие помещения используют вместо сараев и других надворных построек. Однако, правильно выполненный подвал можно использовать даже в качестве жилого помещения, к примеру, оборудовать там комнату отдыха и сауну, либо придумать ему любое другое назначение.
• Зачастую в частном доме можно увидеть такое подземное . Данное решение позволит сэкономить жилое пространство в доме, однако, в этом случае необходимо побеспокоиться об удобном въезде для автомобиля.

Технология строительства подвала

Итак, решено – строим подвал своими руками! Однако, прежде чем приступить к работе, нужно узнать не протекают ли на глубине заложения подвала грунтовые воды, а также определиться с высотой строения.

Если помещение будет использовано в технических целях, то достаточно 1,9-2,2 м.Жилой этаж, чтобы он был комфортным, лучше делать более высоким – 2,5 -2,6м.

Обратите внимание!
Если грунтовые воды протекают близко к поверхности почвы, строить подвал лучше из железобетона.
Причем, бетон надо использовать марки М500, что обеспечит наибольшую надежность конструкции.

Еще один важный момент строительства – это стройматериал. Отлично подходят бетонные блоки для строительства подвала.К их достоинствам можно отнести то, что в процессе возведения стен не придется готовить большое количество раствора, а также ждать застывание бетона.

Благодаря этому, конструкцию можно возвести очень быстро. Единственное, блоки необходимо выравнивать по горизонтали и вертикали. Кроме того, если блоки будут большими, то уложить их получится только с применением строительной техники.

Альтернативой бетонным блоком являются железобетонные монолитные стены. Далее мы рассмотрим оба этих варианта.

Возведение пола

Работа, конечно же, начинается с копки котлована. Если вы начали строительство в весеннее время, то вполне возможно, что на дне котлована появится вода. Есть два решения проблемы – откачать ее ли подождать, пока она исчезнет сама.

Следующим шагом является возведение пола, который будет служить основой будущего подвала.

Инструкция выглядит таким образом:

• В первую очередь дно котлована устилается подушкой – засыпается слой щебня толщиной 15 см, затем слой песка такой же толщины и все это тщательно трамбуется.
• Дно котлована укрывается слоем гидроизоляционного материала. Традиционным вариантом является рубероид. При его укладке, стыки необходимо запаять либо промазать битумной мастикой.
• Далее выставляется опалубка, причем устанавливать ее необходимо по наружному периметру будущих стен, так как плита служит основой для стен.
• Перед заливкой необходимо выполнить продольное армирование. Затем заливается бетон, и работа прекращается на время его застывания.

Обратите внимание!
Прежде чем приступать к строительству стен, необходимо дождаться, пока застынет пол, в противном случае блоки могут продавить напольную плиту.

Строительство стен

Перед укладкой блоков, необходимо выполнить гидроизоляцию, которая отделит бетонную плиту от стен гидроизоляционным материалом. Надо сказать, что гидроизоляция подвала при строительстве, выполняется практически на каждом этапе, в том числе и при возведении стен, для этого блоки перед укладкой покрываются праймером либо другим водоотталкивающим материалом с наружной стороны.

Укладывать блоки следует от углов, стараться делать это как можно ровнее. Чем качественнее они будут уложены, тем потом легче их будет оштукатурить. При этом необходимо предусмотреть дверной проем, а также отверстия под коммуникации.

На фото – укладка бетонных блоков

Кроме того следует не забыть о вентиляционных отверстиях, которые располагаются на 15 см выше уровня почвы. Впоследствии эти отверстия закрываются сетками. Что касается вариантом будет 0,5 метров над уровнем почвы.

Завершать строительство надземной части стен специалисты рекомендуют бетонным монолитным поясом.

Такой пояс выполняет две функции:

• Связывает блоки, что делает конструкции более крепкой;
• Позволяет выровнять цоколь и вывести его«под ноль».

В некоторых случаях вместо бетона выполняют кирпичную кладку, однако бетон является более надежным решением.

Работу по возведению бетонного пояса выполняется следующим образом:

• Поверхность блоков покрывается гидроизоляционным материалом;
• Затем устанавливается опалубка и выполняется армирование.
• По центру опалубки на высоте будущего цоколя натягиваются нитки в одной горизонтальной плоскости, которые обозначают «ноль».
• Затем выполняется заливка бетона.

Еще одним вариантом возведения стен, как уже было сказано выше, является заливка бетоном.

Работа выполняется в следующем порядке:

• Еще во время заливки плиты по периметру устанавливаются прутья арматуры в вертикальном положении, которые будут служить армировкой для стен.
• Затем устанавливается опалубка и укрепляется распорками и брусьями.
• Далее выполняется продольное армирование. Прутья при этом привязываются проволокой к вертикальной арматуре. Стены должны иметь как минимум три пояса обвязки.
• После армирования, можно начинать заливку стен бетоном,лучше всего выполнить эту операцию за один прием. Если же заливка будет выполняться слоями, то новый слой заливается до того, как схватится предыдущий. В противном случае заливать бетон можно только через три дня после схватывания предыдущего слоя.

Совет!
Стены желательно «поднять» на 20 см над уровнем почвы, после его выполнить гидроизоляционный слой.

Гидроизоляция

Даже если подвал был построен на сухой территории, выполнить его гидроизоляцию крайне важно, так как осадки присутствуют везде. Поэтому после возведения коробки, все стыки необходимо изнутри обработать мастикой толщиной не менее 2 см.

После этого следует обработать той же мастикой сами блоки. Затем на стены можно нанести штукатурку.Кроме того, необходимо обработать мастикой и напольную плиту.Поверх мастики можно наклеить рубероид.

Совет!
Покрывать гидроизоляционным слоем желательно не только стены и пол, но и перекрытие.
К примеру, если будет выполняться строительство кухни над подвалом, то не исключено протекание жидкости в подвальное помещение.

Теперь помещение защищено от влаги, но если оно не будет использоваться в качестве погреба для хранения овощей, подземный этаж еще необходимо утеплить. Если имеется возможность, стены желательно утеплить снаружи, используя для этого экструдированный пенопласт.

Данный материал отличается хорошими теплоизоляционными свойствами, водонепроницаемостью и прочностью. Кроме того, на него вполне доступная цена.

Утеплять стены снаружи необходимо ниже уровня промерзания грунта, как правило, эта глубина составляет 1,2-1,5 м. Плиты следует приклеить к стенам и обработать стыки силиконом. Наружную поверхность утеплителя нужно покрыть гидроизоляционным материалом.

Также важно утеплить пол подвала. Для этого используется утеплитель толщиной не менее 10 см, поверх которого укладывается гидроизоляция. Затем поверх утеплителя можно выполнить стяжку.

Поле всех этих манипуляций в вашем доме будет сухой и теплый подвал, в котором можно даже жить!

Вывод

Строительство подвалов является технологически сложным процессом, который требует поэтапного подхода. Однако, все те преимущества, который приобретает дом с подвальным этажом, оправдывают все усилия и затраты на его возведение. Самое главное – выполнить условия строительства, которые приведены выше.

Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

• Дата: 22-05-2014
• Просмотров: 986
• Комментариев:
• Рейтинг: 33

Как построить подвал в частном доме

Строительство подвалов – это задача, с которой приходится сталкиваться практически каждому владельцу земельных участков. Представить себе частный дом без погреба почти невозможно. Если вы считаете, что цокольный этаж предназначен исключительно для хранения всяких ненужных вещей (как обычно балкон в квартире), вы глубоко заблуждаетесь. может быстро и очень легко решить проблему нехватки полезного пространства и избавить своего владельца от множества проблем.

Классификация подвалов и погребов

Прежде чем приступать к устройству , необходимо изучить особенности доступных вариантов. Существует несколько видов строительных конструкций. Каждый из них преследует свои цели.

Так, к примеру, подвал-погреб отлично подходит для хранения овощей и фруктов, заготовок на зиму и т.д. Однако в случае строительства такого погреба запрещается устройство отопления, что не совсем хорошо для фундамента.

Технический подвал позволит разместить различные инженерные сооружения, такие как котлы, водонагреватели, фильтры и т.д. Это дает возможность избавиться от громоздких конструкций на кухне или в ванной и использовать полезное пространство с максимальной эффективностью.

Подвал можно оборудовать под бильярдную или кабинет. Все зависит только от ваших нужд и пожеланий. Если вы захотите, такой подвал можно будет превратить даже в тренажерный зал.

Просторный подвал, оборудованный под мастерскую, – настоящее спасение для всех, кто любит что-нибудь мастерить своими руками. Помещение можно разделить на 2 функциональные зоны: склад для хранения разного рода инструментов и мастерскую.

Один из наиболее популярных вариантов – постройка подвала-гаража. При этом важно учитывать, что главным условием в этом случае является наличие удобного въезда.

Подвал дома должен быть весьма просторным, ведь нужно будет побеспокоиться не только об организации надлежащих условий для хранения автомобиля, но и для осуществления ремонтных работ.

Стоимость может варьироваться в очень широких пределах. В большей степени все зависит только от ваших запросов. Всегда можно подобрать вариант с приемлемой стоимостью строительства.

Вернуться к оглавлению

Строительство подвала: пошаговая инструкция

Перед началом строительства подвала нужно учитывать такой важный момент, как высота стен. В случае если подвал будет использоваться в качестве технического помещения, высота стен должна составлять 190-220 см. Если это будет жилое помещение, оптимальная высота стен составляет 260 см.

Если грунтовые воды проходят близко к поверхности, подвал лучше делать из железобетона. Профессионалы рекомендуют использовать бетон М 500.

Подготовьте следующие инструменты для строительства подвала:

• совковая лопата;
• штыковая лопата;
• топор;
• ведро;
• пила-ножовка;
• молоток;
• ножовка по металлу;
• рубанок;
• портативный сварочный аппарат;
• кельма;
• бетономешалка.

Порядок строительства подвала также зависит от уровня грунтовых вод. Если они расположены слишком близко к поверхности, в первую очередь формируется пол. В противном случае работу можно начинать с устройства стен.

Сначала выкапывается яма с некоторым запасом по ширине (для устройства опалубки). Формируется подушка из песка и щебенки. После этого устанавливается опалубка, настилается гидроизоляционный материал, укладывается арматура и заливается бетон.

При строительстве бетонного подвала стены возводятся по технологии ленточного основания. Сначала выкапываются траншеи, их дно засыпается песком, после этого устанавливается опалубка. Устраивается гидроизоляция, укладывается армирующая сетка и выполняется заливка бетона.

Если сначала заливается пол, опалубку для формирования стен необходимо устанавливать только после того, как бетон полностью затвердеет. В противном случае опалубочные раскосы могут легко вдавиться в пол и образовать ненужные вам углубления.

Бетон, конечно же, очень хороший материал. Но если вы не ищете простых решений и хотите быть уверены в надежности своей постройки на все 100%, задумайтесь о возведении стен подвала из кирпича.

Работа требует определенных навыков и предельной аккуратности, так как приходится следить за вертикальностью и горизонтальностью стен, однако результат определенного стоит того. Кладка начинается от угла и ведется до 7 ряда. Если на стены будет наноситься штукатурка, нужно следить, чтобы раствор не попадал на их внутреннюю поверхность.

Профессионалы рекомендуют укладывать арматурную сетку через каждые 50 см. Это делается для того, чтобы придать конструкции дополнительную прочность. Чтобы каркас был полностью покрыт раствором, толщина наносимого слоя увеличивается на 2 см.

Помните и о местах оконных и дверных проемов. Перемычки делаются как из древесины, так и из железобетона. Деревянные перемычки делаются из брусьев сечением 150 мм. Они предварительно обрабатываются битумом и закладываются на расстоянии 250 мм с каждой стороны. Железобетонные перемычки устанавливаются в укрепленную опалубку, ширина которой должна быть аналогичной ширине стен. Используется арматура диаметром 7-8 мм.

Для строительства стен подвала можно использовать блоки. Данный метод привлекает возможностью сэкономить время, поскольку подвал из блоков строится достаточно быстро. Единственное неудобство в том, что каждый блок нужно будет выравнивать по вертикали, горизонтали и уровню стены. Чтобы этот процесс не показался вам утомительным, укладку следует начинать с углов. Несущие колоны заливаются раствором по технологии столбчатого основания.

Вернуться к оглавлению

Даже если ваш подвал строится на самой сухой территории, все равно нужно позаботиться об устройстве качественной гидроизоляции. Ведь от прорывов водопроводных труб и проливных дождей никто не застрахован.

Если вы строите подвал из блоков или кирпича, нужно защитить промежутки между стыками. Для этого используется гидроизоляционная мастика. Толщина слоя – от 20 мм. После того как швы будут обмазаны, можно дополнительно обработать строительные блоки такой же мастикой. Теперь можно отделать поверхность штукатуркой. Для этого на стенах предварительно закрепляется арматурный каркас и наносится слой штукатурки в 30 мм.

Стыки между полом и стенами необходимо обмазать битумом. В идеале нужно применять проникающую гидроизоляцию. Но учитывайте, что заполнение бетонных пор возможно лишь в случае, если пол еще окончательно не просох. Гидроизоляционная мастика наносится только на сухую поверхность.

Гидроизоляция устраивается не только внутри подвала, но и снаружи. Внешняя гидроизоляция позволяет обеспечить надежную защиту от влаги под полом и снаружи стен. Лучшим средством для защиты пола является тщательно утрамбованная на дне ямы глина. Она покрывается двойным слоем рубероида и обмазывается битумом.

Стены изолируются по аналогичной технологии. По всей высоте стен укладывается рубероид, который должен заходить за поверхность на 200 мм. В случае если снаружи стен имеется зазор в 100 мм, то по всему периметру необходимо уложить глину, если зазор больше, укладываются половинки кирпичей.